Самоделкин Стелс в 2112

Собственно хочу поведать об изготовлении сего чудо под названием стелс в правую нишу заднего крыла 2112.

Небольшая предыстория. Примерно пол года назад был куплен стелс из углепластика. Задумка была впихнуть 10 сандаль, но как то не сложилось. И «тапки» продолжали кататься в старом коробе. Но идея сделать стелс не покидала мою голову.

А теперь расскажу про свой «новый стелс»
Этим летом собирался его делать сам из стекловолокна, но бороздя просторы инета, наткнулся на продажу знаменитого стелса и не удержался в этот же день поехал и купил его. Скажу сразу, что за производство «ТАКОГО» я бы никогда не взялся бы. Работа, реально, адская.
Мой сандаль не вставал, мешала стенка. Проблема была решена изготовлением проставочного кольца из 20 мм. И все влезло.



Текст взят с этого сайта
http://ch.narod.ru/12-audio/12sub1.htm

Инструменты и материалы

Из материалов мне понадобилось :
• Четыре больших листа березовой влагостойкой мебельной фанеры пр-ва г.Архангельск 150 х150см по 200 руб каждый. На рынке я распилил их на полосы по 50см и 100см для облегчения перевозки.
• 8 флаконов дзержинской эпоксидки ЭДП (280 гр х8);
• Грамм 200 полиэфирной шпаклевки "Body" со стекловолокном;
• Штук 60 черных саморезов 90 мм и около 15 штук длиной 135 мм;
• Упаковка оцинкованных гвоздей 35х2;
• Баллончик-аэрозоль антигравия "Body-950" черный;
• Баллончик-аэрозоль антигравия "Maston" серый 500гр;
• Баллончик-аэрозоль грунтовка серого цвета "Body"
• Два баллона черной матовой краски "Maston" 500гр тоже в аэрозольной упаковке;
• Стандартный (90х60) лист вибропласта;
• Тюбик силиконового герметика "ABRO" черный;
Набор инструментов применялся все тот же, что и при изготовлении подиумов - электролобзик "Skill", электродрель "Sparky" с насадкой для шлифования, круги зернистости 30 и 80. Для финишной отделки я арендовал ленточную шлифовальную машинку "Makita", она здорово помогла мне при выведении плоскости, в частности под фронтальную стенку. Также я применил фрезу по дереву (вставляемую в патрон электродрели) для вырезания углубления под динамик.

Начало

Для начала я решил сделать пробную нарезку фанеры аккурат в нишу багажника. Заодно предполагал оценить трудозатраты и технологичность процесса, стоит ли браться за эту технологию в принципе. Под рукой оказались два обрезка 10-мм фанеры 50х150 см, купленных на рынке за 50р; из них я и вырезал своеобразное "корытце".

Сначала вырезал фанеру только снаружи, скрепляя слои тремя 20-мм гвоздиками по углам. Образующиеся грани тут же вчерновую шлифовал грубым (зернистостью 30) наждачным кругом. Когда набор из 14-ти слоев стал беспрепятственно помещаться в нише, стал вырезать внутреннее пространство.

Отцеплял фанерки по одной, чертил линию, отступая от краев порядка 18-22 мм, сверлил в уголках отверстия для пилки, затем вырезал лишнее лобзиком. Вырезанные слои опять сбивал гвоздиками в старые отверстия. Чтобы внутренняя поверхность получалась как можно более ровная, на каждый последующий слой ручкой чертил внутренний вырез с предыдущего, плавно корректируя линии для обеспечения неизменной толщины стенок.

На переднем плане заготовка, обрезанная снаружи. Видны линии выпиливания стенок и отверстия в уголках.
На заднем плане часть стенок "корытца".

"Корытце" расположилось на своем месте, в правой нише багажника. Выступающий кусок металла, на который отиралась картонка пола багажника, пришлось загнуть. А ведь хотел сначала его отрезать!

Со всеми подгонками самая нижняя часть ящика ("корытце") была вырезана за пару часов, что показалось мне вполне приемлемым. До начала работ я думал, что больше всего времени уйдет на шлифовку поверхностей, однако они получились достаточно ровные, как снаружи, так и внутри. Поэтому на следующий день я поехал на строительный рынок и закупил фанеру, причем десятимиллиметровую. И началось...

Расчеты

Конечно же, при проектировании ящика мне пришлось решать точно такие же задачи, как и в прошлый раз. Главная из них - как посчитать (определить) объем? Для начала я измерил объем "корытца" - положил в него мешок для мусора и налил воды, получилось около 4-х литров. Затем вырезал фанерку, которая позиционировалась как дно основного объема ящика и разбил ее площадь на фигуры, поддающиеся вычислению их площади - прямоугольники и прямоугольные треугольники, разумеется с учетом толщины стенок. Сложил их площади и получил величину в 905 кв см. Затем, глядя на внутренности багажника, прикинул, как будет меняться площадь слоя фанеры (множитель) в зависимости от высоты ящика снизу вверх:
• 11 см высоты: 1,0 х 905 кв.см
• 20 см высоты: 0,85 х 905 кв.см
• 6 см высоты: 0,75 х 905 кв.см
• 2 см высоты: 0,65 х 905 кв.см
Получалось, что внутренняя часть ящика должна быть 39 см высотой, общая же высота 39+2+2=43 см или 43 слоя фанеры. Предполагаемый объем по такой схеме выходил 30,5 литра. К полученной цифре оставалось только прибавить объем "корытца", итого - около 34 литров.

Безусловно, данные расчеты интуитивны и весьма приблизительны. К тому же мне нужно было учесть специфику установки ящика в крыле автомобиля. Ведь ящик планировался не с гладким дном, позволяющим просто придвинуть его к арке колеса, а с выступающей частью на днище. В этом случае в нишу багажника сначала должно засовываться "корытце", а уж затем ящик по дуге досылается по месту... Поэтому и форма его должна учитывать траекторию установки, а это отрицательно влияет на общий объем. Но, как я и предполагал, использование объема ниши хоть и доставляет некоторые хлопоты с примеркой и изготовлением, но оправдывает себя в объеме. Тем не менее что-то мне подсказывало, что я недалек от истины и не стоит тратить время на более точные методики. Поэтому приступил непосредственно к выпиливанию.

Основная масса

Сняв ковровое покрытие багажника с правой стороны, стал методично выпиливать слой за слоем, прибивая их друг за другом и примеряя по месту. Внутреннюю площадь пока не вырезал, боялся ошибиться - вдруг форму придется сильно подрезать в дальнейшем, при подгонке? Рисковать в таком деле я не мог... Каждую последующую фанерку сначала подрезал лобзиком уже на болванке, затем вчерновую шлифовал грубым (30) кругом, стараясь обеспечить плавность линий ящика в целом. Также следил, чтобы получающаяся конструкция без труда вставлялась на свое место и вынималась из него, причем "корытце" все время было привинчено снизу.

Здесь около 24 слоев без учета "корытца" снизу.
Собственно правая (по фото) часть формы почти не менялась с высотой, а вот в левом углу прошлось участь фонарь стоп-сигнала. Из-за него на теле ящика получился приличный вырез...

Однако с каждым новым слоем ворочать этот массив дерева становилось все тяжелее и тяжелее, особенно утомительна становилась процедура примерки в багажнике... Шутка ли, эта деревянная болванка весила (по напольным весам) около 40 кг! И вот тогда я стал вырезать внутренний объем, тем более что никаких сюрпризов с внешней формой не предвиделось.

Вот он, массив березы! Поистине страшное зрелище.
Можно разглядеть круги, обозначающие месторасположение динамика на лицевой стенке.
Здесь уже 37 слоев и почти 40 кг веса.

Внутренность вырезал точно также, как и при изготовлении корытца. Рисовал линию, оставляя толщину стенки 20-25 мм, сверлил отверстия в уголках, затем вырезал лобзиком. Точно также скреплял слои между собой гвоздиками 35мм в старые дырочки. Через каждые 10 слоев делал распорки-пиллерсы для дополнительной прочности. Отверстие под динамик сразу вырезать не стал - опасался, что конструкцию может "повести" при склеивании; углубление же под динамик выпиливал сразу.

Закончена основная часть - выпиливание объема. У ворот гаража три составные части конструкции - верхняя, "корытце" и средняя.

После удаления всего внутреннего объема разделил конструкцию на части по 10-12 слоев, дополнительно скрепив каждый блок четырьмя саморезами (90мм). Тремя еще более длинными саморезами (135мм) скрепил блоки между собой, получив таким образом надежное, но разборное соединение всех частей. Теперь я мог довольно точно подровнять поверхности ящика в целом еще до склейки. Шлифовальным кругом и машинкой обработал конструкцию снаружи и немного внутри, причем внутренние "ступеньки" трогать не стал - незачем, никому они не помешают, прочнее будет. Лобзиком выпилил отверстие под динамик, развинтил блоки и приступил к склеиванию.

Перед склейкой. Ящик со снятым дном. На лицевой панели видны выступы - мне было лень их срезать, ведь эта часть все равно будет выпилена...

---------- Добавлено 27.02.2012 в 12:41 ----------

Склеивание

Клеил точно так же, блоками. Не внимая гвозди, отсоединял слои друг от друга, наносил эпоксидную смолу, прогревал феном и втыкал гвоздики на прежние места. Затем блок еще немного грел феном и ставил затвердевать под груз. Смолу наносил с запасом, поэтому излишки обильно выдавливались и приходилось их зашлифовывать.

Склеенные и "зашурупленные" блоки, для наглядности поставленные друг на друга вразнобой.
Справа нижний блок с прикрепленным "корытцем", отчетливо видны шляпки саморезов, выполняющих роль арматуры.

После склеивания слоев в блоки решил все-таки усилить конструкцию, а именно армировать ее. Ведь такая фундаментальная на первый взгляд масса дерева держится фактически на том слое клея, который скрепляет слои фанеры. А стоит ли ему доверять? Решил не рисковать - предварительно засверлив отверстия в стенках, ввинтил по 10-12 саморезов в каждый блок, дополнительно смазав их эпоксидной смолой. Эти саморезы "прошивают" каждый блок насквозь, исключая тем самым возможные расслоения фанеры.

Оклеивать стенки ящика стеклотканью не стал ни в коем случае - не для того я столько времени пилил фанеру, чтобы потом еще ковыряться со стеклотканью. Однако появилось подозрение, что фанера может пропускать воздух между слоями и герметизировать стенки все-таки надо. Поэтому перед соединением блоков между собой их внутреннюю поверхность я хорошенько прогрел феном, намазал эпоксидкой так, чтобы она впиталась в поры дерева, а затем продолжать греть ее до "вставания". Мелкие выбоины и дефекты фанеры замазал замазкой из ЭДП и опилок. Когда смола затвердела, блоки склеил между собой, скрепив их, как и раньше, длинными (135 мм) саморезами в старые отверстия. Не стал приклеивать только верхнюю крышку ящика.

Склеенный и грубо зашлифованный ящик, вид сзади и спереди. Плоскость на лицевой панели уже выведена, вырез под динамик тоже отфрезерован.

То же самое, только вид сбоку Форма, конечно, достаточно причудливая, но уж так получилось.

огда конструкция высохла, я срезал застывшую смолу и еще немного обработал поверхности шлифкругом. Теперь самое время заняться лицевой панелью.

Место под установку динамика

Я отлично понимал, что создаю себе дополнительные трудности, выбирая схему передней панели с "утопленным" динамиком. В подиумах эта проблема решалась просто - склеивались вместе два фанерных кольца, здесь же углубление нужно было как-то вырезать в древесине...

Предварительное углубление уже образовалось при выпиливании слоев, осталось лишь его довести до ума. Для этого я использовал фрезу и электродрель. С помощью регулятора глубины сверления (есть такая дополнительная возможность в дрели) я выставил глубину фрезерования и постарался выровнять кромки по окружности, остальное снял шлифкругом.

Место под динамик после фрезерования.
Видно, что получить ровные кромки по всей окружности не получилось.

Однако ручная дрель - не фрезерный станок, поэтому для окончательной отделки требовалось выровнять и кромку, и посадочное место под головку. Можно было бы прибегнуть к шпаклевке, но я применил кардинальный способ. Для этого вырезал из обрезков фанеры кольцо такого диаметра, чтобы оно свободно помещалось в углублении. Затем оклеил его бумажным скотчем и смазал литолом. Далее развел эпоксидку с опилками, нанес ее на лицевую поверхность и аккуратно установил кольцо. После затвердевания кольцо вытащил, излишки смолы сошлифовал. Эпоксидная замазка заполнила все неровности и выбоины, в итоге получились достаточно ровные и поверхность, и кромки.

Окончательная отделка

Поверхность ящика в целом получалась достаточно ровной, поэтому особых шпаклевочных работ не требовала. Однако перед косметическим выравниванием я пропитал внешнюю поверхность эпоксидной смолой, но уже не так густо, как внутреннюю.

После шпаклевки и легкого зашкуривания снаружи ящик выкрасил серой грунтовкой. Внутри же распылил целый баллон серого антигравия. Когда все высохло, измерил объем ящика водой, получилось 11,5 трехлитровых банок, то есть чуть более 34 литров. Даже удивительно, как это совпало с расчетами!

Грунтовка снаружи, антигравий внутри, поверхности готовы по окончательную окраску.
Светлый ящик в багажнике кажется таким большим...

Долго не мог решиться, как же наводить окончательную красоту - красить или обтягивать карпетом? Окрашенные таким же методом подиумы держатся без нарушений покрытия, но ведь в багажнике совсем другая атмосфера... В итоге остановился на краске, однако прикупил на всякий случай карпет и клей для него.

Перед финишной покраской еще раз проверил герметичность ящика водой - ни малейшего подтекания. Затем внутреннюю поверхность задемпфировал вибропластом, для лучшего контакта нагрев его феном. После этого наружные поверхности покрыл антигравием "Body" в два слоя, через сутки нанес слоя четыре матовой краски с получасовыми перерывами и оставил сабвуфер сохнуть. Получилось довольно симпатично, ящик черного цвета визуально стал меньше.

Покраска закончена, динамик установлен, а вот провода пока протянуты "на замазке", без розетки.... Торжественный момент - изделие готово к прослушиванию.

Монтаж

Оставались последние штрихи - установка динамика и разъема. Применить обычные клеммы для провода мне не удалось, т.к. толщина стенок в нужном месте оказалась слишком велика. После коротких консультаций применил соединение типа "Canon": вмонтировал розетку в корпус ящика, посадив ее на герметик. Получилось изящно и очень практично.

Вообще-то это разъем для микрофонов, но его применяют и для подключения сабов. Герметичной является именно такая пара, с простой розеткой и фиксатором на вилке, а не наоборот.

Для крепления динамика к передней панели использовал саморезы, предварительно засверлив отверстия двухмиллиметровым сверлом, иначе фанера могла бы потрескаться. Герметизацию применил проверенную, при соблюдении технологии гарантирующую отличные результаты - с помощью силиконового герметика.

Закрытый ящик проверить легко - негерметичная конструкция начинает "свистеть" каждой дырочкой при надавливании на диффузор; недопустимо также, если он достаточно легко утапливается внутрь. Диффузор должен упруго пружинить и при отпускании руки сразу возвращаться на место. Иначе все усилия теряют смысл.

лева вид на сабвуфер изнутри багажника, справа - вид снаружи.
Ящик не занимает много места, компоновка получилась компактная.
Вилка разъема очень удачно спряталась в уголке...


На полпути к месту установки, именно так приходится засовывать ящик в свое гнездо.
Справа - окончательная установка, так и катаюсь...


Сабвуфер в багажнике "лицом в пол". Да, когда он вынут из своего места, то выглядит гораздо масштабнее...
Краска успела кое-где повредиться, но белесые пятна спереди - это иней. Мороз на улице, однако...

Для окончательной установки сабвуфера в багажник пришлось подрезать коврики пола и арки колеса. Заодно оклеил вибропластом металлические поверхности - арку колеса и прилегающие к ней области. Ящик помещался на своем месте без особых усилий и держался уверенно за счет собственного веса, поэтому дополнительное крепление делать не стал. Будет вываливаться - сделаю. Также пока не сделал защитную решетку для диффузора, какой формы и из чего - не придумал.

Выводы

Что касается технологии, то я бы отметил данное произведение как "нерекомендуемое к повторению", в первую очередь из-за огромных трудозатрат. Когда я осознал весь объем работы, было уже поздно - фанера закуплена и часть уже порезана. К примеру, обработка одного слоя фанеры (примерить, вырезать снаружи, подогнать, скрепить, <skip>, вырезать внутри, подогнать, скрепить) занимала в среднем от 45 минут до часа. То есть фактически одна рабочая неделя (40 часов) ушла на каркасные работы. Остальное, конечно, несоизмеримо по трудозатратам, но тоже требует ресурсов. На основную часть работ у меня ушло около трех недель, на остальное - еще парочка. За такое количество рабочего времени я бы вылепил парочку стеклопластиковых "стелсов"!



Пы.Сы. К моему нискончаему сожалению стелс, в прочем как и саб с усилками у меня нет, украли ((
Вот так он у меня стоял ((((
Летом собирался обтянуть его кожей , но... не судьба...

Прочнее только из гранита корпус

Прям около дома сперли ночью. С утра пришел а 2 усилков, и саба в стелсе больше нет. Усилки ладно, а вот такую работу теперь не повторить.
Но зато, теперь, решил полностью обновить всю систему)

Сигналка не сработала, даже если б сработала , то я ничего не слышал.
В пятницу позвонили из ментовки и начали расспрашивать про украденные вещи, что как выглядело, где находилось.. мне показалось странным, т.к. все описано в заяве. Спросил а зачем вам все это... в ответ услышал, что нашли 1 урку, который машины у нас в районе бомбил, типо скорее всего и у тебя спёр, но мне кажется, что они тупо на него висяк хотят повесить, в прочем пусть сами разбираются, это их работа, украденные вещи все равно уже не вернуть ((